本帖最后由 美琴子 于 2015-11-26 15:51 编辑
黄刀镇是加拿大西北领地的首府，位于北极圈附近，是世界上著名的极光观看圣地。相比阿拉斯加和挪威，冰岛，黄刀镇以地势平坦著称，因此看极光没有遮挡，位置极佳。黄刀镇的地理位置又正好落在北极光光环中心，在磁极附近，因而极光出现频繁，加上该镇的交通、住宿和各种旅游设施十分齐备，已然成为北美的“极光圣地”。 2012年的12月27日，我们夫妇俩由大阪出发，飞往加拿大，开始了11天的【探索北极光之旅】 我们的第一站是去了VANCUVER温哥华市区及郊区的景点，包括去了惠斯勒（Whistler），世界知名的冬季滑雪胜地，这儿曾协办2010年温哥华冬季奥运会。我们完全是自由行，在温哥华租车自驾游，十分便捷也很便宜。这些旅游经历我会另写游记作介绍的。 因为去那么遥远而极冷的地方，对我这个一直生活在的温暖气候下的江南女子来说多少有点不安，考虑再三不敢完全地自由行，于是我们找到了在温哥华当地的日本旅行社HIS，预订了黄刀镇的酒店以及酒店到极光观赏营地的交通巴士，因为怕冷，我们就预定了紧挨着黄刀镇唯一的购物中心的一家酒店，此酒店到此购物中心有个内部小门，直通，不需要经受冰雪之苦就可以穿着夹克衫去购物了！ 从温哥华直飞黄刀镇的机票贵的令人望而却步，于是我们选择了一条更加曲折的路线，我们由VANCUVER飞往CALGARY，在CALGARY和EDMONTON分别转一次机，再飞YELLOWKNIFE--也有人翻译成黄刀镇，一路往北飞，透过机窗，除了稀稀拉拉的城市和村庄以外—在夜空下星星点点的灯光，以此来判断的，其余皆是白茫茫的原野和森林，在前往的路途上我就颇有一种孤寂的感觉，感觉我们像科幻小说中的最后一批地球人，要飞离地球，飞向太空一般。 记得我们早早从温哥华出发的，到达了YELLOWKNIFE的机场已经是傍晚了，---所谓机场，也是铺满积雪，没有机场的感觉。知道极冷，下飞机前穿了两件羽绒服，走下飞机楼梯时还是感到冷，特意穿了厚厚的棉鞋，踩着厚厚的雪走在停机坪通往入关的路上，真的知道了什么是冷！说是西北省的首府，这个小小的城市实在是没有一点首府的样子。不大的机场一共只有两个登机口。从小飞机上下来不需要摆渡车，步行一下就直接进到了到达大厅（小厅）。进去的第一眼就被行李传送带上方的北极熊标本吸引住了，通体雪白的北极熊在冰原上一跃而起的瞬间栩栩如生。日本人导游早早地在这里等我们了，登上旅游车，一看一听，讲话全部是日本人！ 不得不提，来这里看极光的几乎都是日本人，隔着大洋飞过来，极光旅游的广告在日本做的真是成功。也是因为，日本人是出了名的会玩的一类人。 到了酒店，导游就让我们每人租用一整套防寒服，靴子，面巾。导游解释说黄刀距离北极圈很近，在冬天晚上看极光的时候气温可以达到零下四十度，所以一般的羽绒服抵挡不住这样的严寒。我们租用的是传说中土豪才穿的Canada goose的防寒服，穿在身上就像浑身绑满了炸药包，再配上雪地靴，顿时身形迟缓步履艰难，每走一步都很费劲。穿完衣服再上车，原本不大的车厢更显狭小了。 从温哥华出发前查了天气预报，当晚黄刀镇是阴天，但是我们到达后导游就说天气转晴了，大家好运了。晚上22点半，我们的旅游车向原始森林挺近了，开了近1个小时，把我们送到了原始森林中的一个结冰的湖面上，给了我们椅子，大家静静地坐着，等待极光的出现， 夜空很澄净，我感觉这里的天空似乎离地面更近似的。虽然穿得像熊似的，还是觉得刺骨的冷，本来想难得的机会一定要坚持在野外等待极光的，然而在子夜的湖面上冷得让我受不了，我是近视眼，但是实在太冷，呼出的热气往上时瞬间结冰在眼镜上所以眼镜根本带不上，面巾上全部是冰渣，加之周围的原始森林里传来的阵阵狼嚎声，还是感到很恐怖的。尽管周围有数百人的同伴，先生继续留在湖面上，我逃回岸上了。 湖面附近的所谓岸上有一个全极地内唯一为观赏北极光而建的有20个原住民帐篷的营地，我还是进帐篷取暖去—有生火的，待久了，感觉在帐篷里还是冷。HIS有专属的帐篷甚至有一栋小木屋，但是离湖面远一点，也是这里唯一的一栋房子。我们可以在室内取暖的，定量享用免费提供的热饮和小食。周围都是日本人，只有我们两个中国人。正当我在温暖的室内昏昏欲睡时，工作人员大喊了一声：极光出现了！出现了！人群一下子呼啦啦都从小木屋里冲了出来。那是怎样的一种景象，但丁曾经在神曲中写道，“我曾去过那受光最多的地方，看到了回到人间的人无法也无力重述的事物。”深色的夜空里同时出现了两条鲜艳的绿色光带拖着长长的尾巴从星空深处洒落下来，好像被风吹动着一样蜿蜒成不同的形状，扭动旋转着从远处游过来。它横跨天空的两头时，很长而且弧度很漂亮，那是怎样的光，似黄非黄似绿非绿，有些像翡翠，却比翡翠更通透。流转的极光很漂亮，很柔和很流畅，即使再好的相机也没有办法捕捉到那种美丽，因为它一直在变幻着，流动着。看着极光渐渐飘远。这样的美好无论是照片和文字都无法重述，我想，只有自己默默记在心里了。 北欧人把极光形容为女神欧若拉，我突然能够感受到个中缘由，大家尖叫惊叹，想着要拍照，我们的相机在极端环境下，电池根本无法运作。自己没能拍成一张照片，于是去排队请专业人士帮着拍了一张唯一的极光照片，是我们夫妻的合影，附上。 那天夜里出现了两三次极光，大家都深深感受到了命运的眷顾。欣赏完神秘的北极光，凌晨3点被送回酒店休息。 第二天白天是个大晴天，在零下30多度的寒冷天，我们步行去了这个首府城市的唯一的一条街道，街上商店，诊所，邮局，住家等样样齐全且在营业着，我们去了一家酒店，买了10瓶冰酒，这是这里最有名的土特产，（说明一下冰酒是加拿大独特且稀有的特产，举世闻名，乃葡萄酒中之极品，由于真正的冰酒不仅要有优质的葡萄品种和非常严格的酿造工艺，更取决于天气的因素和时机，且其出汁率极低。（通常约8公斤葡萄，才能酿造出1瓶375ml之冰酒，但通常只须一公斤葡萄，即可酿出1瓶750ml之葡萄酒）如此冰酒当然弥足珍贵。）回到酒店我们就品尝了一下，的确很醇厚，味道不同于普通的葡萄酒》 这个街道只有一个红绿灯，沿街两排房子而已。离开此街道，我们去了州政府的办公楼，博物馆等地，还差点迷路，因为一离开主干道便是原始森林了，回酒店后想想很后怕的，若是在冰天雪地里迷失了方向就太可拍了。在州政府门前，碰到一名当地的女士，令我大跌眼镜的是她竟然穿着裙子和靴子！耐寒啊！--我没有戴眼镜，但是没有看错！ 中午我们离开酒店想找一家有当地特色的餐馆，步行10分钟不到，看到一家日本料理店，进去和店主打听 店主热情地告诉我们说离开街道的尽头在走出去一段路，约20多分钟有个当地人开的湖鱼料理的酒吧，得过州政府多次表彰的店，于是我们劲头十足地出发去找到此店—因为是晴朗的白天，我已经脱下防寒服，穿上自己的两件羽绒服了，这样方便步行，是一位老人独自支撑的一家酒吧，推门进去，温暖如春，宾客们济济一堂，看样子生意十分红火。此店的电话号码是867-873，我们点了鱼，色拉，啤酒，饮料，两个人才消费了48.20加元。这里的店家唯它一家，价格公道，没有宰客，更不是卖青岛大虾的黑店。我今日还找到了当时用餐后的发票，附后，供朋友们参考，有地址和电话，去黄刀镇一定去此酒吧体验一下当地的餐饮哦。 第二天晚上，我们仍然按照计划去在此去等候极光的出现，我们安排在黄刀镇住两个晚上，很幸运的是连续两晚都看到了极光，真得很感谢上天对我们的厚爱，也感到十分的幸运和幸福。我们在2013年的1月7日回到了大阪。问日本朋友们，为什么那么热衷看极光，答曰：看到极光，寓意幸福啊！哈哈，相信幸福会永随我们！
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发表于 2015-11-26 15:46
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发表于 2015-11-26 15:49
